Beiträge von Agrajag

  • Welches Öl?

    Mal die erste Frage vorweg: Welcher Motor? Der 1,2l oder der 1,6l?
    Ich vermute mal den 1,2l. In den 1,6l würde ich das Zeug definitiv NICHt rein kippen, da der grundlegend andere Vorgaben hat.


    Zitat von stin03


    Am Tag der Inspektion teilten Sie mir mit, dass das mitgebrachte Öl, das Aral Blue Tronic 10W-40 5l Kanister nicht kompatibel wäre, sondern nur ein 5W40 Öl reingehört wegen dem Turbolader, dass der nicht kaputt geht. Laut Handbuch geht aber ein 10W40 auch,

    Wenns im Handbuch steht dann ist es Grundsätzlich schonmal Richtig, allerdings kommt es beim Öl nicht nur auf die Viskosität an sondern auch auf die Additive und vor allem die Herstellerfreigaben. Der Unterschied zwischen 10w40 und 5w40 dürfte wenn du auf Betriebstemperatur bist aber nicht all zu groß sein. Den unterschied merkst du eher beim kaltstart und wärend der wagen "Warm läuft".


    Zitat von stin03


    daraufhin sagte der Mitarbeiter das es falsch sei. Schreibt jetzt Nissan was flasches ins Handbuch? Das glaube ich eher nicht.

    Das wäre nicht das erste mal das das Handbuch nicht ganz passend ist ;) Wichtiger sind aber sowieso die Freigaben, die für den Motor angegeben sind.


    Zitat


    Ich habe ein 10W40 wegen der Viskosität gekauft, weil das 5w40 zu schnell verbrannt wurde.

    Das das öl schneller verbrennt ist ja auch mehr so ein gerücht ;) Wie viel musstest du denn nachkippen? Was hat der Wagen runter?
    Nissan ruft für den 1,2l ein 5w40 auf, allerdings steht in den Meisten handbüchern auch das man "anhand der Einsatz- und Temperaturbereiche" auch andere Öle fahren darf. Ein 10w40 dürfte im Sommer also kein Problem sein, ob das die _Ursache_ für deinen Ölverbrauch jetzt beseitig wage ich mal zu bezweifeln.



    Ich persönlich hätte es nicht gekauft, weil es definitiv bessere Öle für kleines Geld gibt. Es wird deinen Motor aber auch nicht "in die Luft jagen", wenn du es öfter wechselst als vorgesehen (womit der Preisvorteil dahin ist...)
    ACEA A3/B4 bzw. API-SL entspricht meines Wissens nach auch der Vorgabe für den Wagen. Die angegebenen Herstellerfreigaben finde ich aber ziemlich Veraltet. Ich würde dir raten lieber ein _solides_ (Teil)synthetisches 5w40 zu fahren, was gängige, aktuellere Normen und Freigaben hat. 5W40 ist halt so das "mainstream" Öl was in den meisten "einfacheren" Motoren sehr gut läuft und wenn du das Öl online kaufst kriegst du solide Öle die z.b. die VW 504 000 Norm, die MB 229.5 oder BMW LL-04 erfüllen, gerne auch API-SM oder SN die die nachfolgenormen für die SL sind. Das kostet oft nicht mehr wenn du das Öl online bestellst.


    Also ja, du kannst grundsätzlich auch ein 10w40 fahren, es sollte aber eben auch aktuelle Freigaben haben. Das von dir genannte Aral ist halt eher was für "ältere Fahrzeuge", wenn du das Zeug rein kippst dann maximal Festintervall und lieber einmal Mehr wechseln... aber ich halte das eher für keine gute Idee, und ich glaube halt auch nicht das dein Ölverlust-Problem daher kommt das das öl "zu dünn" ist. auch ein 5w40 ist am ende noch ein 40er öl im Heißbereich

  • Herstellergarantie

    Die Erfahrung mit ATU ist aber auch sehr regional... ich hab eine Werkstatt erlebt die mich nie wieder sehen wird, eine die "für nen Ölwechsel okay" ist und eine die sehr gut gearbeitet hat. Kann man halt schnell Pech mit haben, das hängt stark von den Filialen ab.

  • Bremsscheiben und Bremsbeläge

    Danke :)


    Was mir da auffällt ist das er die Stifte am Sattel nicht geschmiert hat und das an den Auflagepunkten der Belege keine Paste aufgetragen wurde (Dieses Zeug um das Quietschen zu verhindern), aber ich bin auch nur Laie ;)

  • Herstellergarantie

    Die Rechtslage ist eine Sache, der Kulanzfaktor ist bei "Auto war immer beim Händler" vs. "Auto wurde bei zig Werkstätten gewartet" vielleicht auch noch ein Argument. Der Händler kennt mich, aber vor allem kennt er den Wagen (und auch das Modell im allgemeinen) und wenn man vernünftig mit einander Redet ist es ggf. einfacher mal ein Auge zu zu drücken und einige "kann" Sachen dann halt mit zu machen, die Nissan wenn man mit "ihr MÜSST das aber machen" sonst nicht machen würde. Dazu kommt noch das ich nicht glaube das ATU sowas wie Rückrufe (Startbatterie) und Software Updates (sei es Steuerung oder plump das Navi) mit macht...


    ...wobei bei jedem Auto irgendwann der Punkt kommt wo man "beim freien Händler seines Vertrauens" was machen lässt weil es einfach nicht Lohnt das noch vom Hersteller machen zu lassen.

  • Fehlermeldung Reifenfülldruck zu niedrig geht nicht weg

    Ich hätte da mal ein par Rückfragen:

    • Hast du irgendwann vor kurzem die Reifen gewechselt?
    • Originale RDKS sensoren?
      Wenn nein: Welche?
    • Was ist denn der "soll druck"?
      Hast du mal "etwas mehr" drauf getan und geguckt ob es verschwindet?
    • Bist du mit den RDKS Sensoren schon länger unterwegs? (wie lange?)
      Hintergrund: Die dinger haben ne Batterie drin, die ist irgendwann mal alle...

  • Radio und Hifianlage im Pulsar

    Das sieht auf jeden fall schonmal interessant aus, eine Frage hab ich aber:

    Zitat von Snowflake

    im Gegenstück dazu, also im Fahrzeugholm musste ich ein kleines Loch bohren. allerdings waren dort keinerlei Pin oder ähnliche elektronischen Bauteilhttps://www.pulsar-forum.de/ga…rkabel-durchf%C3%BChrung/

    Wieso eigentlich? Werden die Originalen Lautsprecher nicht auch irgendwie durch geschliffen? (2 Pins müssen doch dafür sein) - hat es nen Grund das du lieber ein neues Kabel ziehst statt den vorhandenen Kabelstrang zu nutzen?

  • Upgrade für die Schalter der Fensterheber

    So... anbei die versprochenen Bilder. Ich habe als Beispiel einen der hinteren Schalter genommen, bei den anderen ist die Anwendung aber weitestgehend Identisch. Vorne sind einfach nur 2 Haltenasen je Seite statt einer, aber einfach weil die Module auch mehr Schalter haben und größer sind. An der Fahrertür sind statt 1 Buchse halt 2 (plus den Drehknauf für den Spiegel, der aber auch nicht geändert wird).


    Schritt 1: Auspacken


    schalter_00.jpg


    Schritt 2: Die Abdeckung öffnen. Hier seht ihr auch die "Haltenase" die schnell abbricht, daher lieber am anderen Ende anfangen.
    schalter_01.jpg


    Schritt 3: Kabel entfernen
    Unter dem Schalter ist der Stecker für den Kabelbaum. Die Weiße "Nase" muss eingedrückt werden (feder) um den Stecker ab zu ziehen
    schalter_03.jpg


    Schritt 4: Original Schalter entfernen
    Links und Rechts befinden sich 2 (Hinten) bzw. 4 (Vorne) Haltenasen, jeweils auf den beiden langen Seiten
    schalter_04.jpg


    Zum Vergleich im ausgebauten Zustand:
    schalter_05.jpg


    Schritt 5: Schalter einsetzen. Er sollte nur in eine Richtung passen, erkennbar an den kurzen Seiten
    schalter_06.jpg


    ...und das ganze wieder Rückwärts:
    schalter_07.jpg


    Ansicht von Oben:
    schalter_08.jpg


    Und nochmal im Dunklen aufgenommen:


    schalter_09.jpg